Regner Modell 995603 braucht Einstellhilfe

[sleepyHarm]

Hallo Bahner,
ich heiße Harm, bin erstmalig in Eurem Forum und bitte um Eure Hilfe. Seit einigen Wochen besitze ich eine gebrauchte Echtdampflok (Regner 995603). Bislang betreibe ich lediglich eine einfache el. Märklin HO zur Freude mit unseren Enkeln und um sie für Technik zu begeistern. Jetzt packt mich der Ehrgeiz, die „zugelaufene“ Dampflok zum Laufen zu bewegen…

Eine halbwegs vollständige Bau- und Betriebsanleitung habe ich. Der Vorzustand der Lok ist jedoch unbekannt. Da die Räder blockierten, habe ich diese nach Anleitung eingestellt, ebenso die Kurbel. Auch nach 2 Durchläufen existieren noch folgenden Probleme.

1.) Das treibradseitige Auge der Kurbelstange (rechte Seite in Fahrtrichtung) war „ausgebuchst“ (Wandstärke der Hülse ca 0,5 mm). Nach wie vor blockiert das Rad bei Bewegung in beide Richtungen (Stellung siehe Fotos 2RV und 2LV). Nur wenn ich diese Buchse entferne läßt sich Lok in beide Richtungen schieben. Allerdings entsteht dadurch eine spürbare „Lose“. Kann es sein, daß die Kurbelstange zu lang ist, sodaß der Kolben am Zylinderdeckel anschlägt? Die linksseitige Umsteuerschwinge stößt noch nicht am Rahmen an.
2.) Eine weitere Stelle läuft etwas schwergängig (Stellung siehe Fotos 1RV und 1 LV).
3.) Setze ich die Lok unter Dampf, fährt sie nicht an. Beim Schieben läuft die linksseitige Umsteuerschwinge gegen den Rahmen und blockiert dadurch die Räder.

Ein oder mehrere Dinge sind offenbar noch grundsätzlich falsch. Es würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen könnte, meine Einstellfehler oder „Denkrillen“ bzw Gerätedefizite zu beseitigen. Danke!

Beste Grüße
Harm




Regner_995603_1LV (sleepyHarm)



Regner_995603_1RV (sleepyHarm)



Regner_995603_2LV (sleepyHarm)



Regner_995603_2RV (sleepyHarm)

[stth]

Hallo Harm,

ich denke, dass die Räder nicht korrekt auf die Achsen montiert sind. Der Versatz der Kuppelzapfen (soll == 90°) wird unterschiedlich sein.

Um das zu korrigieren, prüfe, ob eine Achse exakt ausgerichtet ist. Die Kurbel auf der rechten Seite sollte bei Vorwärtsfahrt voreilen. Für die Arbeiten Lok auf die Seite legen, dabei auf Anbauteile und weiche Unterlage achten.

Wenn keine Achse 90 ° versetzt ist, löse die Madenschraube an beiden Achsen auf der selben Lokseite und stelle eine Achse korrekt ein und ziehe sie fest. Vorher die Spureinstellung prüfen!

Wenn doch, nur eine Schraube an der schlechten Achse lösen.

Dann die zweite Achse ausrichten und die Schraube ganz sanft anlegen. Achsen vorsichtig durchdrehen. Falls der Kolben Widerstand bietet, die Treibstangen demontieren, um mehr Gefühl zu haben. Kuppelstangen bleiben natürlich dran .

Jetzt in kleinen Schritten die Räder drehen und in jeder Stellung vorsichtig gegeneinander verdrehen ohne die Arretierung zu lösen. Das Spiel soll in allen Stellungen gleich groß sein. Wenn nein, neu einstellen, wenn ja, festziehen und nochmals Spur und Spiel der Kuppelstangen ringsrum prüfen.

Tipp: www.schienendampf.com ist besser spezialisiert.

Viem Erfolg!
Stefan

[Flachschieber]

Hallo,

beide Gegenkurbeln sollten die richtige Position haben. So wie ich es sehe läuft eine Seite vorwärts die andere Seite rückwärts. Somit geht nichts .
Beide Gegenkurbeln vom Zylinder aus gesehen, in Stellung Treibstange auf 6 Uhr,nach hinten versetzt montieren dann sollte es gehen.

Wenn die Zylinder gegeneinander arbeiten kanns nur klemmen.
Die Gegenkurbeln nur so weit nach hinten kippen das in den Totpunkten am Schieber kein Hub entsteht. Also beim Umsteuern der Schwinge von Vorwärts auf Rückwärts. Dann schlägt auch nichts am Rahmen an. Zum Schluss evt noch die Schieber nachstellen. Dann sollte die Gute wieder laufen.

LG

Marco

[sleepyHarm]

Ganz herzlichen Dank, Stefan und Marco, für Eure Hinweise!!
Mit diesem Wissen werde ich nochmals mit den Achsen/Rädern beginnen und dann Schritt für Schritt Kuppel- und Treibstangen aufsetzen und immer wieder probieren, ob es irgendwo klemmt. Bisher habe ich das in einem Rutsch zusammengebaut und erst am Ende festgestellt, daß es nicht läuft.
Danke nochmals und beste Grüße

Harm

[volkerS]

Hallo Harm,
das meiste haben ja die Kollegen schon gesagt. Wenn du kein Werkzeug zum Quadrieren der Räder hast (90° Einstellen der Radsätze), dann kontrolliere, ob die beiden Kuppelstangen exakt gleichen Bohrlochabstand haben. Danach annähernd einen Radsatz auf 90° einstellen. In Fahrtrichtung links ist nachlaufend, also rechte Seite Treibzapfen auf 6 Uhr und linke Seite auf 9 Uhr. Eine Abweichung von +/- 1 - 2 ° zu den 90° ist bedeutungslos, entscheidend ist die absolute Gleichheit der Radsätze. Jetzt beidseitig Kuppelstange auflegen und zweiten Radsatz identisch einstellen. Danach sollte sich die Lok sogar auf dem Arbeitstisch schieben lassen und die Räder klemmfrei drehen. Setzt natürlich Leichtgängigkeit der Achslager voraus. Danach Treibstangen von Hand auf der Gleitbahn an beide Anschläge schieben und diese Positionen mit Farbstift markieren. Legst du danach die Treibstangen auf den Kurbelzapfen muss der Kreuzkopf identisch vor beiden Markierungen in den Totpunkten stehen. Wenn nein dann ist der Kolben nicht exakt mittig eingebaut. Lässt sich durch Verdrehen der Kolbenstange im Kreuzkopf korrigieren. Danach die Gegenkurbeln einstellen. Korrektes Einstellen geht meist nur nach Abnahme des Schieberkastendeckels.
Viel Erfolg
Volker

[stth]

Hallo Harm,

Hinweis zu der von Vollker beschriebenen Endpunktsuche: mit den Kolben keine Kraft verwenden, falls die Kolben Teflonhütchen sind. Ich habe bei meinen Teflonkolben im Zylinder eine Hülse auf die Kolbenstange aufgefäldelt, die 0,5 mm vor den Dichtlippen am hinteren Zylinderdeckel anstößt. Auf der VorderseiteSeite übernimmt diese Funktion die Mutter. Auch lohnt es, direkt hinter dem Gewinde der Kolbenstange, das in den Kreuzkopf geschraubt wird, einen kleinen Vierkant max1,5mm reinzufeilen. Mit diesem kann man mit einem sehr flachen SW2,5 Schlüssel (z.b. von Fohrmann) den Kolben abschrauben und durch den abgebauten vorderen Zylinderdeckel entnehmen. Gegen den dort wichtigen Schraubensicherungslack hat man sonst kaum Chancen.

zum Thema Gegenkurbeln einstellen:

Ziel ist es auf beiden Seiten die Gegenkurbeln so einzustellen, dass im Vorderen und im hinteren Kolbentotpunkt umgesteuert werden kann, ohne dass sich der Schieber bewegt. Sollten die Maße von Gegenkurbel und Schwingenstange nicht 100% passen kann man da noch pfuschen und die Fehler versuchen gleichmäßig zu verteilen. Bei einem Bausatz sollte sich jedoch nach dieser wahrscheinlich funktionierenden Einstellung der in der Anleitung angegebene maximale Schieberhub ergeben (meist 4 bis 6 mm, je nach Hersteller und Modell).

Erst wenn das passt, fängt man mit der Einstellung des Schiebers an.

Viele Erfolg, Stefan

[sleepyHarm]

Hallo zusammen,
auch Dir Volker nochmals besten Dank!

Nach Eurer Hilfestellung habe ich erstmal versucht, etwas „Bahn_Vokabular“ (wie Kurbelrad, Treibrad, Gegenkurbel usw) zu lernen. Dann habe ich Kurbel…, Treibstangen und Kuppelstangen demontiert und die Räder nach Eurer Methode eingestellt. Mit eingesetzten Kuppelstangen läßt sich die Lok jetzt leicht in beide Richtungen schieben, im Ergebnis besser als zuvor. Das Lagerspiel ist relativ gering und gleichmäßig über 360°. Die Augen der Kuppelstangen haben den gleichen Abstand (Stangen lassen sich mit zwei 3mm Bohrer übereinander zusammenstecken). Dann habe ich die Treibstangen montiert. Die Lok läßt sich eigentlich ganz leicht schieben, wird allerdings durch den rechten Kolben blockiert. Die Kolbenstange muß eigentlich noch ca 4 mm weiter in den Zylinder. Kreuzkopfseitig ist die Stange ganz eingedreht (kein Gewinde sichtbar). Löst man die Treibstange vom Kreuzkopf und schiebt die Kolbenstange in den Zylinder, fährt man an der „Blockadestelle“ gegen einen harten Widerstand. Eigentlich ist alles ganz leichtgängig. Auch die Bettbahn ist nicht beschädigt. Auf beiden Seiten befinden sich in dieser Position die Räder nicht in Totpunkten. Die linke Kolbenstange beginnt gerade mit dem Herausfahren.
Über die Vergangenheit der Lok hab ich keine Info. So wie sie aussieht, muß sie schon in Betrieb gewesen/gefahren sein. Ich zögere noch etwas mit dem Zerlegen des Kolbens, weil ich keine Vorstellung habe, was da im Kolben passiert sein kann. Die Kolbenstange kann ich nur einmal einkürzen… Auch habe ich reichlich Bammel, ob ich danach alles wieder dampfseitig dicht bekomme. Deshalb bitte ich nochmals um Euren Rat zu möglichen Ursachen und weiterer Vorgehensweise.

Danke und Grüße
Harm

[Flachschieber]

Hallo Harm,

nach Deinen Schilderungen wirst Du nicht um hin kommen den vorderen Zylinderdeckel abzuschrauben und die Kolben auszubauen. Ich vermute das sich der klemmende Kolben von der Kolbenstange gelöst hat. Die waren früher mal weich verlötet. Hatte das bei meiner ersten Lok mit Regner Zylindern auch ein Mal. Habe den Kolben wieder aufgelötet. Alternativ kannst auch neue von Fa.Regner einbauen. Dichtung bekommst in der Regel wieder dicht wenn diese beim Abbau nicht reisst. Ansonsten bekommst Du bei Fa.Regner die Ersatzdichtungen für kleines Geld.

Beste Grüße,

Marco

[volkerS]

Hallo Harm,
wenn die Kolbenstange wirklich ca. 4mm vor dem vorderen Totpunkt klemmt gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. 1. Die Kolbenstange hat sich vom Kolben gelöst und stößt gegen den Kolben (trifft dabei nicht die Bohrung) oder die Mutter hat sich gelöst, der Kolben wird zwar noch bewegt erreicht aber durch die Mutter nicht den vorderen Totpunkt. Hier bleibt nur Abnehmen des vorderen Zylinderdeckels. Auf keinen Fall kürze die Kolbenstange. Wahrscheinlich geht dir die Dichtung kaputt. Entweder von Regner oder selbst anfertigen (geöltes Schreibmaschinenpapier reicht schon), wenn die Dichtfläche am Zylinder und Zylinderdeckel absolut plan sind. Nach Abnehmen des Deckels solltest du das Problem sehen. Ist es nur die Mutter, auf keinen Fall den Kolben herausfahren, wenn die Dichtlippe (bei Teflonkolben)unbeschädigt ist (dann benötigst du sowieso einen neuen Kolben). Das Einfädeln der Rückseite des Teflon-Hütchen-Kolbens ist eine sehr heikle Angelegenheit. Eigentlich benötigt man dafür einen Montagetrichter der am Ende (zum Kolben) im Durchmesser etwa 0,5mm kleiner als die Zylinderbohrung ist. Manche Leute schaffen dies auch mit einem Papierring.
Volker

[Flachschieber]

Hallo Volker,

die Lok wird noch die alten auch sehr gut funtionierenden Kolben mit gewickelter Teflon Dichtpackung haben. Von daher sollte es keine Probleme bei der Demontage geben.

@Harm:Bei der Gelegenheit gleich neue Dichtungspackungen in Stopfbüchse und Kolben zwirbeln und Einstopfen. Das hält dann wieder ne halbe Ewigkeit.
Die Anleitung dazu sollte auf der Regner Website zu finden sein.


EDIT: Gerade sehe ich die Farbe der Rauchkammer. Da hat mal ein Feuer recht heftig und lang drin gebrannt. Da wird es Dir die Kolbenstange ausgelötet haben da diese nur weich eingelötet ist.

Beste Grüße,

Marco